| 名 |
着物
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| 品物 |
玲粋小紋 丹後縮緬
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ちりめんは、絹を平織りにして作った織物。
縦糸にはほとんど撚りのない糸を使い、
横糸に強い撚りをかけた右より
（右回りにねじる）と左より（左回りにねじる）
の糸を交互に織ったものである。
そのため精練すると布が縮み生地の表面に
しぼ（凹凸）が現れる。
主に高級な呉服や風呂敷に使われる。
主な産地は京都府丹後地方の丹後ちりめんR、
滋賀県長浜市の浜ちりめんである。
現在、京都府丹後地方では原料の糸を
絹から綿・化合繊に変えた
丹後ちりめんRも織られている。
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| 参考URL |
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| 名 |
着物
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| 品物 |
縮緬 ちりめん
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ちりめんは、絹を平織りにして作った織物。
縦糸にはほとんど撚りのない糸を使い、
横糸に強い撚りをかけた右より
（右回りにねじる）と左より（左回りにねじる）
の糸を交互に織ったものである。
そのため精練すると布が縮み生地の表面に
しぼ（凹凸）が現れる。
主に高級な呉服や風呂敷に使われる。
主な産地は京都府丹後地方の丹後ちりめんR、
滋賀県長浜市の浜ちりめんである。
現在、京都府丹後地方では原料の糸を
絹から綿・化合繊に変えた
丹後ちりめんRも織られている。
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| 参考URL |
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| 名 |
着物
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| 品物 |
丹後縮緬 ちりめん 正絹
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ちりめんは、絹を平織りにして作った織物。
縦糸にはほとんど撚りのない糸を使い、
横糸に強い撚りをかけた右より
（右回りにねじる）と左より（左回りにねじる）
の糸を交互に織ったものである。
そのため精練すると布が縮み生地の表面に
しぼ（凹凸）が現れる。
主に高級な呉服や風呂敷に使われる。
主な産地は京都府丹後地方の丹後ちりめんR、
滋賀県長浜市の浜ちりめんである。
現在、京都府丹後地方では原料の糸を
絹から綿・化合繊に変えた
丹後ちりめんRも織られている。
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| 参考URL |
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| 名 |
着物
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| 品物 |
大島袖 正絹 和装
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鹿児島県南方の奄美諸島の
主島である奄美大島の特産品で
手で紡いだ絹糸を泥染めしたものを
手織りした平織りの絹布、
若しくは絹布で縫製した和服。
大島の通称若しくは
略称で呼ばれる。
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| 参考URL |
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| 名 |
着物
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| 品物 |
紬 つむぎ 小紋
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紬とは紬糸を機織りの
緯線・経線の片方若しくは
両方に用いて織った布、
若しくは縫製した和服。
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| 参考URL |
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| 名 |
着物
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| 品物 |
縮緬 ちりめん
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ちりめんは、絹を平織りにして作った織物。
縦糸にはほとんど撚りのない糸を使い、
横糸に強い撚りをかけた右より
（右回りにねじる）と左より（左回りにねじる）
の糸を交互に織ったものである。
そのため精練すると布が縮み生地の表面に
しぼ（凹凸）が現れる。
主に高級な呉服や風呂敷に使われる。
主な産地は京都府丹後地方の丹後ちりめんR、
滋賀県長浜市の浜ちりめんである。
現在、京都府丹後地方では原料の糸を
絹から綿・化合繊に変えた
丹後ちりめんRも織られている。
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| 参考URL |
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| 名 |
着物
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| 品物 |
大島袖 正絹 和装
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鹿児島県南方の奄美諸島の
主島である奄美大島の特産品で
手で紡いだ絹糸を泥染めしたものを
手織りした平織りの絹布、
若しくは絹布で縫製した和服。
大島の通称若しくは
略称で呼ばれる。
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| 参考URL |
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| 作家名 |
帯締め
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| 作品名 |
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帯紐、帯締め、半襟、襦袢、和装小物に関しまして、
１点での買取は難しいですが、
まとまった量があればお着物や帯と一緒に査定
いたします。
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| 参考URL |
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| 名 |
帯どめ
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| 品 |
べっ甲 船モチーフ
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帯留（おびどめ）とは、女性が帯締めに
通す飾り物の装身具。
京都の花柳界では「ぽっちり」と呼ぶ。
素材は、珊瑚、翡翠、象牙、鼈甲（べっこう）、
貝、水晶、金、銀、金属に七宝を施したもの、
陶器、トンボ玉などで、工芸品が多用される。
帯留は、細い平打ち用のものが多いが、
幅の広い平打ち用のものも、ある。
舞妓が使用する「ぽっちり」を通す帯締めの
幅は、一般には出回らない広さがある。
江戸時代後期に色街（いろまち）の芸者が
お客や恋人の脇差の金具（鍔＝つば）を帯紐に
通したのがその始まりとされている。
現在残るごく初期の古い帯留には刀の飾り金具
などを作り替えたものが残っている。
若い一般女性らの間でも普段着の装飾として
流行したものだが、後に既婚女性にも広く
用いられるようになった。
帯留は、そのなりたちからも判るように、
元々は、和装のくだけた着こなしとしての
装飾であり、そのため、婚礼や式典、葬儀など
正式な場面での使用は厳禁で、マナーに外れ
失礼とする考え方もある。従って、花柳界では、
第一礼装の黒紋付に、帯留の使用は厳禁である。
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| 参考URL |
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| 名 |
帯どめ
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| 品 |
珊瑚
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帯留（おびどめ）とは、女性が帯締めに
通す飾り物の装身具。
京都の花柳界では「ぽっちり」と呼ぶ。
素材は、珊瑚、翡翠、象牙、鼈甲（べっこう）、
貝、水晶、金、銀、金属に七宝を施したもの、
陶器、トンボ玉などで、工芸品が多用される。
帯留は、細い平打ち用のものが多いが、
幅の広い平打ち用のものも、ある。
舞妓が使用する「ぽっちり」を通す帯締めの
幅は、一般には出回らない広さがある。
江戸時代後期に色街（いろまち）の芸者が
お客や恋人の脇差の金具（鍔＝つば）を帯紐に
通したのがその始まりとされている。
現在残るごく初期の古い帯留には刀の飾り金具
などを作り替えたものが残っている。
若い一般女性らの間でも普段着の装飾として
流行したものだが、後に既婚女性にも広く
用いられるようになった。
帯留は、そのなりたちからも判るように、
元々は、和装のくだけた着こなしとしての
装飾であり、そのため、婚礼や式典、葬儀など
正式な場面での使用は厳禁で、マナーに外れ
失礼とする考え方もある。従って、花柳界では、
第一礼装の黒紋付に、帯留の使用は厳禁である。
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